Обратите внимание, что область пересвета от солнца минимизирована, а провалов на тёмном лесе нет - все деревья различимы. Теперь о том, как я этого добился.
Для начала немножко теории. В настоящее время де-факто для публикации в Интернете и для печати фотографий принят восьмибитный формат отображения. Это значит, что пиксел представлен в виде 24 бит - по 8 бит на каждый из основных цветов. Это 256 градаций для каждого цвета. JPEG, который, по сути, является набором инструкций для синтезатора изображения, а не картинкой, тоже подразумевает восьмибитное отображение. Для человеческого глаза этого достаточно, мы не увидим разницы между соседними градациями. Но в природе есть сюжеты, в которых разница по яркости больше, чем 256 раз. Наш глаз справляется с этим, сжимая/раскрывая зрачок и прищуриваясь. В конце концов, мы не смотрим на очень яркие объекты, чтобы не испортить зрение. Но иногда фотографируем их. При этом возникает проблема, как уместить природный контраст в несколько тысяч единиц в 256-кратную шкалу убогого устройства отображения, будь то монитор или фотобумага. Выход один - компрессия изображения. Вместе с ней мы можем допустить, что наиболее яркие или тёмные объекты будут представлены крайними градациями 24-битной шкалы. В просторечии это называется "пересвет" или "провал". Важно чтобы пересветы и провалы не выходили за границы желаемого. Если вы снимаете в джипеге, то ваше дело плохо - вам придётся мириться с тем, что фотик может зафиксировать только восьмибитную (на цвет) картинку. Если вы снимаете в RAW-формате, то дело несколько лучше, ведь вы получаете все те разряды битов, которые может выдать АЦП после оцифровки сигнала с матрицы. Для любительских фотиков это сейчас обычно 12 бит на цвет (4096 градаций). В профессиональных 14 (16384 градаций) или даже больше. В любом случае, вам надо постараться при съёмке уместить гистограмму между крайними значениями яркости. Это лучше делать в ручном режиме, сделав пробный снимок и подкорректировав экспозицию для зачётного кадра. Для тех, кто снимает в джипеге, на этом дело заканчивается и они могут переходить к третьей главе моего повествования. Тем, кто снимает в RAW, я посвящаю вторую главу.
Для RAW-конвертации в большинстве случаев лучше использовать штатный конвертер Adobe Photoshop или преобразователь RAW, идущий в комплекте с цифровыми камерами. Но можно применить что-нибудь от третьих производителей. При RAW-конвертации в качестве результирующего формата лучше ставить 16-битный цвет. При свето/цветокоррекции тогда будет меньше потерь и после первода в 8-битное изображение малоконтрастные световые переходы будет выглядеть более плавно, а не ступенькой. При этом наибольшее внимание следует обращать на следующее: 1 Корректность установленной экспозиции, выраженная при помощи гистограммы. В большинстве случаев крайне желательно, чтобы не было ни провалов в тенях, ни, тем более, пересветов. Т.е. гистограмма не должна касаться ни левого края шкалы, ни правого. Это достигается путем перемещения движков exposure, shadows и brightness на первой вкладке “adjust” окна RAW-конвертера Фотошопа. Для контрастных изображений это главное условие. 2 Корректность установленного при съемке баланса белого. В конвертере подправляется либо при помощи движков “temperature” и “tint”, либо при помощи взятия образца белого или чисто серого цвета с превьюшки снимка пипеткой. 3 Уровень четкости – движок sharpness во второй вкладке конвертера “detail”. 4 При съемке с высокими ISO можно регулировать уровень цветного шума движком “color noise reduction” в той же второй вкладке. 5 На третьей вкладке “lens” можно скомпенсировать виньетирование и краевые хроматические аберрации, вносимые не очень качественными объективами. Выполнив все настройки и удовлетворившись полученным результатом, нажимаем кнопку “open”, запуская процесс конвертирования.
Получив преобразованное изображение (или восьмибитную JPEG-картинку), перво-наперво сохраняю его в 16-битный файл с расширением TIFF или в какой-нибудь из фотошопных форматов, допускающий 16-битное сохранение, иначе любой сбой в работе компьютера приведет к потере проделанной работы. Сохранять в формате JPEG не следует, поскольку будут неизбежные потери из-за перевода в 8 бит, а также любая редакция заново открытого файла неизбежно приведет к потерям в качестве картинки. JPEG – это конечный архивный формат, если жаль места под TIFF-версию файла.
Итак, мы имеем 16-битный файл, с которым можно работать. Рассмотрим работу на приведенном примере. Мы здесь имеем три всплеска на гистограмме исходного снимка. Первый всплеск - это тёмный лес. Второй - это снег. Третий - это солнце. Конечно, даже имея 12 или 14 бит в фотике, мы не сможем уместить такой яркий объект в экспозицию, то есть, вместить его в гистограмму. Наша задача минимизировать площадь пересвеченного объекта. Именно для этого так важно избегать сильного заползания гистограммы при съёмке на правую границу. Говоря проще, лучше недосветить, чем пересветить. Из теней вытаскивать проще.
Потом мы переводим изображение в LAB-пространство "image/mode/LAB" пункт меню. Выбрав пункт меню “image-ajustments-curves” или нажав Ctrl-M, мы запускаем меню кривых. Открыв вкладку lightning, мы видим нашу гистограмму и линию, идущую по диагонали графика. Эта линия - передаточная характеристика. Мы можем некоторые её участки сделать более крутыми (контрастными), некоторые - менее. Т.о. мы выставим локальный контраст для интересующих нас участков изображения. Для нас на данном примере важно выделить фактуру снега. То есть, нам надо сделать более крутой характеристику в области светов, которые занимет снег. Сразу увидите результат - зернистость снега стала подчёркнута лучше.
При желании, мы можем откорректировать цветовой баланс на вкладках А и В, но это сложно объяснить здесь. Лучше показать в натуре или почитать книгу Дэна Маргулиса, на которую я как-то в форуме давал ссылку.
Далее всё просто, нажимаем ОК, а потом в меню "image/mode" переводим картинку в RGB-формат и сохраняем её на диске в 16-битном варианте TIFF, если хотим далее ещё работать с ней. Если нет, то переводим в 8-битный и сохраняем в JPEG.
Потом переходим к уменьшению размера фотографии для публикации. Уменьшение размера картинки всегда приводит к потере четкости вследствие неоптимальности алгоритмов интерполяции. Методов компенсации этих потерь много. Это и установка пункта “bicubic sharper” в окне “image size”, и применение технологии “unsharp mask”, но можно применить и другой метод. Состоит он в следующем: 1 При помощи Ctrl-J делаем копию основного слоя картинки, убедившись перед этим, что исходный слой у нас один-единственный. 2 Командой Shift-Ctrl-U обесцвечиваем слой-копию. 3 Устанавливаем в окне свойств слоев метод смешения “soft light” для верхнего обесцвеченного слоя. 4 Открываем окно “filter-other-high pass” и устанавливаем радиус преобразования 2 пиксела. Нажимаем “OK”. 5 Командой Ctrl-E сводим вместе верхний и нижний слои. Получилось изображение со слегка повышенной четкостью. 6 При помощи пункта меню “image-image size” (Alt-Ctrl-I) уменьшаем размер картинки до требуемого значения. 7 Повторяем пункты 1-5 снова, но в окне “filter-other-high pass” устанавливаем радиус преобразования 0.4-0.6 пиксела.
В окне изменения размеров холста “image-canvas size” (Alt-Ctrl-C) устанавливаем canvas extention color на черный и увеличиваем горизонтальный и вертикальный размер холста на две единицы каждый. Таким образом, наша картинка будет иметь тоненькую черную рамку в один пиксел с каждой стороны, что иногда улучшает восприятие фотографии.
В пункте “file-save for web”, нажав на маленькую кнопочку со стрелочкой, открываем окно “optimize to file size”, устанавливаем требуемый размер конечного файла и далее сохраняем под нужным именем.
Возможно, я изложил сложновато, поэтому спрашивайте, если что-то непонятно. Основное для съёмки контрастных сюжетов: - Снимать в RAW. - Не допускать пересветов на гистограмме фотика. Тени легче вытянуть в конвертере, даже если будет заползание за левую границу. - В конверторе двигаем границы светов/теней, чтобы вся гистограмма влезла в них. - Конвертируем в 16 бит. - При обработке корректируем кривую передаточной функции для корректировки локального контраста. Подробности у Маргулиса.
/1/ Нет, Андрей, никаких фильтров здесь не использовалось. Даже самый лучший фильтр добавит внутренних переотражений внутри оптической системы и появятся блики, которых мой объектив Canon 10-22 почти не даёт. К тому же полярик здесь ни к чему, облака выделять не нужно, отражения убирать тоже.
/9/ Полярик лучше всего притемняет небо при перпендикулярном относительно солнца направлении. Когда объектив смотрит на солнце или от него, полярик не даёт почти никакого эффекта.
Знаете,Максим, эти азы надо бы вынести в форум отдельной веткой, очень многие спасибо скажут- растет аудитория:). От себя добавлю-мне не нравится, как ACR или Lightroom работают с полутонами и детализацией, поэтому "готовлю" Tiff16 в Силкипикс и дорабатываю в ФШ. Сжимаю для web по алгоритму бикубик шарпер,ступенчато,по 600 пикселей примерно,если брать от полноразмера. Как-то так)))
Максим Капранов
В настоящее время де-факто для публикации в Интернете и для печати фотографий принят восьмибитный формат отображения. Это значит, что пиксел представлен в виде 24 бит - по 8 бит на каждый из основных цветов. Это 256 градаций для каждого цвета. JPEG, который, по сути, является набором инструкций для синтезатора изображения, а не картинкой, тоже подразумевает восьмибитное отображение. Для человеческого глаза этого достаточно, мы не увидим разницы между соседними градациями. Но в природе есть сюжеты, в которых разница по яркости больше, чем 256 раз. Наш глаз справляется с этим, сжимая/раскрывая зрачок и прищуриваясь. В конце концов, мы не смотрим на очень яркие объекты, чтобы не испортить зрение. Но иногда фотографируем их. При этом возникает проблема, как уместить природный контраст в несколько тысяч единиц в 256-кратную шкалу убогого устройства отображения, будь то монитор или фотобумага. Выход один - компрессия изображения. Вместе с ней мы можем допустить, что наиболее яркие или тёмные объекты будут представлены крайними градациями 24-битной шкалы. В просторечии это называется "пересвет" или "провал". Важно чтобы пересветы и провалы не выходили за границы желаемого. Если вы снимаете в джипеге, то ваше дело плохо - вам придётся мириться с тем, что фотик может зафиксировать только восьмибитную (на цвет) картинку. Если вы снимаете в RAW-формате, то дело несколько лучше, ведь вы получаете все те разряды битов, которые может выдать АЦП после оцифровки сигнала с матрицы. Для любительских фотиков это сейчас обычно 12 бит на цвет (4096 градаций). В профессиональных 14 (16384 градаций) или даже больше. В любом случае, вам надо постараться при съёмке уместить гистограмму между крайними значениями яркости. Это лучше делать в ручном режиме, сделав пробный снимок и подкорректировав экспозицию для зачётного кадра. Для тех, кто снимает в джипеге, на этом дело заканчивается и они могут переходить к третьей главе моего повествования. Тем, кто снимает в RAW, я посвящаю вторую главу.
При этом наибольшее внимание следует обращать на следующее:
1 Корректность установленной экспозиции, выраженная при помощи гистограммы. В большинстве случаев крайне желательно, чтобы не было ни провалов в тенях, ни, тем более, пересветов. Т.е. гистограмма не должна касаться ни левого края шкалы, ни правого. Это достигается путем перемещения движков exposure, shadows и brightness на первой вкладке “adjust” окна RAW-конвертера Фотошопа. Для контрастных изображений это главное условие.
2 Корректность установленного при съемке баланса белого. В конвертере подправляется либо при помощи движков “temperature” и “tint”, либо при помощи взятия образца белого или чисто серого цвета с превьюшки снимка пипеткой.
3 Уровень четкости – движок sharpness во второй вкладке конвертера “detail”.
4 При съемке с высокими ISO можно регулировать уровень цветного шума движком “color noise reduction” в той же второй вкладке.
5 На третьей вкладке “lens” можно скомпенсировать виньетирование и краевые хроматические аберрации, вносимые не очень качественными объективами.
Выполнив все настройки и удовлетворившись полученным результатом, нажимаем кнопку “open”, запуская процесс конвертирования.
Итак, мы имеем 16-битный файл, с которым можно работать. Рассмотрим работу на приведенном примере. Мы здесь имеем три всплеска на гистограмме исходного снимка. Первый всплеск - это тёмный лес. Второй - это снег. Третий - это солнце. Конечно, даже имея 12 или 14 бит в фотике, мы не сможем уместить такой яркий объект в экспозицию, то есть, вместить его в гистограмму. Наша задача минимизировать площадь пересвеченного объекта. Именно для этого так важно избегать сильного заползания гистограммы при съёмке на правую границу. Говоря проще, лучше недосветить, чем пересветить. Из теней вытаскивать проще.
Потом мы переводим изображение в LAB-пространство "image/mode/LAB" пункт меню. Выбрав пункт меню “image-ajustments-curves” или нажав Ctrl-M, мы запускаем меню кривых. Открыв вкладку lightning, мы видим нашу гистограмму и линию, идущую по диагонали графика. Эта линия - передаточная характеристика. Мы можем некоторые её участки сделать более крутыми (контрастными), некоторые - менее. Т.о. мы выставим локальный контраст для интересующих нас участков изображения. Для нас на данном примере важно выделить фактуру снега. То есть, нам надо сделать более крутой характеристику в области светов, которые занимет снег. Сразу увидите результат - зернистость снега стала подчёркнута лучше.
При желании, мы можем откорректировать цветовой баланс на вкладках А и В, но это сложно объяснить здесь. Лучше показать в натуре или почитать книгу Дэна Маргулиса, на которую я как-то в форуме давал ссылку.
Далее всё просто, нажимаем ОК, а потом в меню "image/mode" переводим картинку в RGB-формат и сохраняем её на диске в 16-битном варианте TIFF, если хотим далее ещё работать с ней. Если нет, то переводим в 8-битный и сохраняем в JPEG.
1 При помощи Ctrl-J делаем копию основного слоя картинки, убедившись перед этим, что исходный слой у нас один-единственный.
2 Командой Shift-Ctrl-U обесцвечиваем слой-копию.
3 Устанавливаем в окне свойств слоев метод смешения “soft light” для верхнего обесцвеченного слоя.
4 Открываем окно “filter-other-high pass” и устанавливаем радиус преобразования 2 пиксела. Нажимаем “OK”.
5 Командой Ctrl-E сводим вместе верхний и нижний слои. Получилось изображение со слегка повышенной четкостью.
6 При помощи пункта меню “image-image size” (Alt-Ctrl-I) уменьшаем размер картинки до требуемого значения.
7 Повторяем пункты 1-5 снова, но в окне “filter-other-high pass” устанавливаем радиус преобразования 0.4-0.6 пиксела.
В пункте “file-save for web”, нажав на маленькую кнопочку со стрелочкой, открываем окно “optimize to file size”, устанавливаем требуемый размер конечного файла и далее сохраняем под нужным именем.
Возможно, я изложил сложновато, поэтому спрашивайте, если что-то непонятно.
Основное для съёмки контрастных сюжетов:
- Снимать в RAW.
- Не допускать пересветов на гистограмме фотика. Тени легче вытянуть в конвертере, даже если будет заползание за левую границу.
- В конверторе двигаем границы светов/теней, чтобы вся гистограмма влезла в них.
- Конвертируем в 16 бит.
- При обработке корректируем кривую передаточной функции для корректировки локального контраста. Подробности у Маргулиса.
Вот как-то так...